PZh
Как то не очень хорошо видно, вроде ж только щиток ржавый а сам лонжерон нормальный, может невидно просто... попробуй снять щиток и помыть лонжерон, так будет более ясная картина

ЛЕОН
это я в общем так обозвал,что лонжерон я этот щиток и имел в виду. А он съемный? Я тогда и лонжерон гляну. Вот щиток как в божеский вид привести?

Ну этот врят ли уже получиться вылечить хотя... сними его для начала, посмотри состояние, если металл не проржавел или не прогорел, то по идее можно зачистить и обработать, но это всё равно не надолго, щиток несёт тепловую нагрузку защищая опору от жара трубы, я бы посоветовал найти где нибудь на разборке кусок теплоизоляции туннеля от более свежей машины к примеру от сотки с4, он там из гофрированного алюминия возможно даже двухслойный с асбестовой прослойкой, самое оно было бы, и самому слепить сформовать подобную деталь, алюминий податливый, можно пальцами выгнуть как угодно. И выглядеть будет не по колхозному, и функцию свою выполнять, и проблем с коррозией не будет в будущем!

Щиток нетрудно сделать новый из нержавейки, тем более есть образец.

_________________
Сложныйный кузовной ремонт.
http://audi100.ru

хорошо, это идея!
а вот про "зачистить и обработать" можно по-подробнее? Сделаю и буду уже думать о С4 или нержавейке

"зачистить и обработать" - подробней можно, берёшь дрель с ёжиком... хотя лучше болгарку с зачистным диском и вперёд, после обрабатываешь очистителем-преобразователем и цинкующем составом, только это всё равно не поможет, очень быстро всё вылезет поновой, именно из за тепловой нагрузки, нагрев-охлаждение-конденсат и т.д. из нержавейки тоже вариант, но более сложный, не забываем что деталь штампованная, гофро-алюминий можно и растянуть и форму придать без особых усилий, а нержавейку придётся промерять, гнуть, резать, придавать форму, сваривать, сверлить, стоит ли этот щиток таких усилий, да и задолбает дребезжать потом из за конструктивных особенностей и крепежа жидкого.

Дребезжать и алюминиевый будет после криворукого мастера. Изготовить щиток из пластичной нержавейки проще, чем кажется. И ее можно варить.

_________________
Сложныйный кузовной ремонт.
http://audi100.ru

ЛЕОН

Я так понял , что деталь снимаем шкурим до металла потом обрабатываем цинкующим составом (что это за состав, название?), нанасом шовник и после всего этого грунтуем и красим. Так?
Кстате хотел узнать к шовнику любые автомобильные краски подходят, может какие будут с ним реагировать и раствориять?

Ещё вопрос по поводу герметиков для вклейки стёкол, какие хорошие, сколько сохнуть, как с ним работать и есть ещё какой-то такой как жевачка незастывае и липнет к рукам. Он ещё на японские авто применяется?
Проконсультируйте пожалуйста.

_________________
www.piterprof.com

Денис к тебе вопрос

"когда жуки убиты-зачищаем наждачкой Р80 кромку краски а по бокам Р320 под грунт(чтоб прилип),грунтуем кислотным грунтом и по сырому двукомпонентным."
1. через какое время после кислотног грунта?
2. что такое двухкомпонентный грунт, название фирм ( хорошие плохи и соотношение "цена-качесто"), в каких пропорциях компоненты смешивать, какие краски с ним применяются.
3. ЛЕОН написал "ерёшь дрель с ёжиком... хотя лучше болгарку с зачистным диском и вперёд, после обрабатываешь очистителем-преобразователем и цинкующем составом", 1. что за очиститель преобразователь и 2. после этого ещё и кислотным грунтом и дальше по твоей схеме?
3. сколько сохнет грунт и при каких температурах.
Вопрос по оводу оборудования малярки.
1. компрессор на 220 вольт сгодится или нет и какой фирмы ( нету 380), рекомендации по фирме.
2. какой нужен ресирвер, фирма и т.д..
3. какой пистолет, недорогой но хороший так как пока буду учиться. Чем промывается пистолет, просто растворителем?
4. какие фильтра нужны при очистке воздуха поступающие в малярку и нужна там циркуляция воздуха или нет?
5. какие варианты есть поднятия температуры в малярке, плюсы и минусы каждого из них.
P.S. желательно, чтобы ты написал о том как ты оборудовал помещение под малярку как профессионал.

_________________
www.piterprof.com

PZh
востонавливать этот ржавый кусок тепловой защиты смысла нет по субъективным причинам.
Даже если удалить всю ржавчину с него и покрасить то краска не простоит и сутки а когда слезет то и без того уже тонкий металл зачищеный до блеска сгниёт окончательно в ближайшие месяцы.Grinalsss
По герметику-использую лично американский(название как всегда забыл,,,сцука сложное) В красном тюбике стоимость тюбика 330р в комплекте(со всякой ненужной хернёй стоит 790р.Бери тюбик.
По молярке-
можно кстати вокруг чтоб грунт прилип-СКОТЧБРАЙТ красный(спроси в маге знают 35р шт-хватит на всю машину)
1-если слой тонкий как и положено то в течени 5-10 минут(это при нормальной температуре).Зимой можно хоть через пол часа
2-использую грунт SOLID 2К акрил(серый или чёрный-в зависимомости от цвета машины.
Цена 580р качество выше чем цена!пропорции написаны на банке.Совместим со всеми красками.Растворяется растворителем до нужной плотности.
3-Я зачищаю сначало сщёткой на болгарке ставится как диск(в магах есть-матрикс фирма хорошая)
Цынкарь,преоброзователь ржавчины-это одно и тоже.Съедает ржавчину на повал при 22градусах а если ещё щёткой тереть временами-то я до блеска чистил даже.Уж если совсем слой ржы конкретный то диском обточным окуратненько,и опять цинкарём.
Как подготовишь-так и простоит!
А дальше смываем растворителем цинкарь и по моей схеме.
ОБОРУДОВАНИЕ-большими буквами
Компресор нужен однозначно 3 фазный. производительность в литрах-минуту 150(под грунт хватит),,,,будешь красить тогда 250 лучше 300лт/мин.
Ресивер значения практически не имеет-хватит и 2 балона от пропана по 50л даже под полную покраску-проверял на своём горбу
Для учёбы купи себе пистиль HVLP типа Мастака(в маге увишь в красных чемоданах)Или более дешовый китай с такой же головой(посмотри у мастака какая) тыши за 2 возьмёшь ДЮЗА 1.3мм ей и грунтовать и красить моно(моя любимая ).
Промывать растворителем обычным(дешовым)главное получше и продуть каждый элимент перед сборкой-потом залить немного растворителя и дунуть....оставляй малость в пистеле при хранении.
Молярка для 1-2 элемента не нужна-хватит и гаража(с открытой дверью).Если больше значит циркуляция воздуха обязательна,Фильтра штука хорошая но практически безполезная-скажу из своего опыта,просто должно быть чисто везде и этого хватит.
Крашу целиком если то в сервисе камеру орендую ,если 1-3 элемента то в чистом гараже.Сушу Инфро красными лампами,,,,и не жрёт напругу и качество отличное.А так есть пушка газовая на улице-30 включаю и через 20 минут хоть в трусах бегай по гаражу Обычно так прогреваю перед покраской.
В планах зделать покрасочную камеру по своему рецепту,но щас нет ни места не денег.А люди меня здесь знают-за качеством едут и не желеют,пока работаю в простом гараже и в сервисе.

_________________
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ МОСКВА ЮГ 89690459999

Деталь снимать не обязательно если нет необходимости, если речь идёт о шве то тщательно вышкуриваем все поверхности и труднодоступные углы, вычищаем предварительно всю грязь остатки старого шовника и антикора, гораздо сложней если ржавчина уже попала в завальцованные места, вычистиь её без расшивки детали невозможно, а если оставить так то через какое то время ржа всё равно вылезет, будет гнить изнутри, в таком случае если деталь съёмная то её лучше заменить. По поводу химикалий из недорогих очень рекомендую отечественную пасту "ОМЕГА", белая пластиковая банка с синей этикеткой и красной крышкой, содержимое выглядит как белая паста, после обработки металл мутнеет и после в таком виде может пол года стоять на улице и даже не пожелтеет в отличие от всех остальных, банка стоит 50-55 рублей. После обработки (если надо - повторить) тщательно счищаем смываем остатки пасты и накладываем шовник, после того как он высох наносим грунт и красим. Совместим со всеми грунтами и красками.

Очень давно занимаюсь заменой стёкол, так что уже не одну собаку на этом съел, и могу сказать что из за дилетантского и непрофессионального подхода в последствии вылезает куча проблем, так что если никогда этого не делали то лучше обратиться к специалистам!!! распознать их на самом деле очень просто, спросите какой струной они пользуются, если струна витая то не теряя времени уезжайте подальше и больше не возвращайтесь к этим горе-специалистам, в противном случае попадёте на сумму на порядок больше! Клей же можно использовать любой, все они примерно одинаковые, выбирайте на свой кошелёк, единственный нюанс, в чём кстати не соглашусь с Денисом, лучше купить не балон а комплект(со всякой ненужной хернёй), ненужного там много, не спорю, но есть там так же праймер (адгезивный состав), в баночке чёрный с тампоном, вот этот состав при вклейке стёкол обязателен!!! (хоть и говорят что многие клеи уже в себе его содержат, но поверьте лучше перебдеть чем не добдеть). О производителях, я использую "терросон", а так вообще что клиент привезёт, стоит балон 300руб., комплект 600руб., пока нареканий не было. А о технологии замены стекла, думаю, лучше создать отдельную тему, будет время подробно всё распишу.
Чёрная липкая дрянь мне тоже встречалась не раз на машинах, но в продаже отдельно её не встречал, да и не спрашивал никогда если честно, может и есть в магазинах.

"терросон"-вот и я вспормнил пользуюсь именно им.
ЛЕОН
Я тоже вклеиваю стёкла только уже года 3 хотя объёмы не велеки но стёкол 200 я уже поменял. И были у меня нехорошие моменты с праймерами по началу-к сожелению могу сказать что используя его -стекло приедет через пол года на повторную вклейку тк праймер просто отваливается от чёрного заводского грунта.Поэтому в комплекте для меня нет не чего нужного.
Струной я пользуюсь скарее всего винтовой(от троса стеклоподъёмника)и нет в ней не чего плохого при правельном использовании с помощью подложек и тд(ты ими тоже пользуешся) чтоб не поредить ЛКП и интерьер(даже в невидимых местах) стекло срезается в течении 20 минут без порезов и уставших пальцев.
Насчёт колхозных мастеров-я видил тоже очень много примеров когда снимал тякущие стёкла и просто поражался как так можно,
под стеклом вся рамка ржавеет от порезов,клей наложен криво и не равномерно,уплотнители даже видил в перевёрнутом состоянии
порезаный потолок,понель приборов проплавленая струной,иногда даже
клея по низу стекла просто небыло
Сам бы руки оторвал таким колхозникам!

_________________
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ МОСКВА ЮГ 89690459999

Процедуру замены стекла (в 70% случаев) нужно сразу разделить на две части, 1 - замена стекла, 2 - ремонт рамки (из за некачественной предыдущей замены). Рассмотрим пример замены стекла по теме, на примере ауди 200, с сохранением молдинга и ремонтом рамки.
Для того что бы срезать стекло и сохранить молдинг нам нужно освободить, вытащить резинку молдинга, отрывать её не нужно ни в коем случае!!!, она как бы заправлена внутрь, надо всего на всего вывернуть её наружу, для этого можно использовать тонкую отвёртку и шпатель, предварительно пролив эту полость составом мыльной воды, чтоб скользила лучше, так как а районе боковых стоек, особенно внизу резинка сильно зажата. После того как резинка по периметру стекла полностью вытащена начинаем стекло срезать. Для этого нам нужна струна и помощник, струна нужна НЕВИТАЯ!!! и не тросик от стеклоподъёмника )), находим в магазине струну обычную плоскую с квадратным (бывает так же с треугольным, многогранным и круглым(тонкая)) профилем. Перед тем как резать снимаем пластик со стоек из нутри и уплотнитель с кромки потолка, далее в удобном месте изнутри просовываем струну(примерно 1 метр) через клей между стеклом и рамкой, для этого струну можно заточить и с помощью пасатижей как бы проколоть слой клея, если клей старый (отвердевший сильно) можно сделать в клее прорезь с помощью ножа и так же с помощью пасатижей вставить струну в прорезь. (вообще продаются специальные наборы для этого со специальными приспособлениями которые очень облегчают все процессы, но предполагается что такого набора нет.) После того как струна просунута нужно сделать ручки с обоих сторон(набора нет), для этого можно использовать обычные рожково-накидные ключи, крепко чтоб не развязалась привязываем струну к ключам, из нутри ключ привязываем за середину предполагая ручку чтоб было удобно держать, снаружи ключ крепим за ухо(накидное), далее срезаем с с помощью помощника, сами располагаемся в салоне, помощник на улице. Применение квадратной струны отличается от витой, в отличие от неё тут не надо совершать пилящие движения, скорее режущие, за один подход она может прорезать до 20см клея, в отличие от витой которая 1-1,5см. Значит так, помощник вытаскивает струну на себя (так что б изнутри ручка находилась примерно в пяти семи см от края кромки), прокладывает её в полость между стеклом и рамкой, заводит её под молдинг и удерживает на месте!!!, можно в момент сдвига чуть стравить 5-10см не более, пилящие движения исключены т.к струна моментально перегреется и лопнет, Вы изнутри со всей силы начинаете вытаскивать струну в направлении помощника т.е. обратном, а так как он струну удерживает и не даёт ей высовываться с вашей стороны она начинает резать(рвать) клей, за один проход до 20см, но это на прямых, с углами придётся повозиться подольше. и так, помощник натянул - Вы прорезали, помощник опять натянул - Вы опять прорезали и т.д. Необходимо обратить внимание что бы струна не цеплялась за металлические эажимы молдинга, это задача помощника который снаружи. На сколько быстро Вы его срежете зависит от вас, но вообще быстро... После того как стекло срезали, срезаем полностью!!! остатки клея с рамки, используем для этого хорошо заточенную стамеску, лучше сломанный и заточенный нож, срезаем крайне аккуратно что бы не поцарапать рамку(если это ещё принципиально). Осматриваем рамку на предмет ржавчины, если её нет и рамка в порядке очищаем её, обезжириваем растворителем, и О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-О покрываем праймером, причём как саму рамку так и стекло!!!(18-20мм от кромки, лучше на всякий случай обклеить скочем, праймер злой - не отмывается. Денис, грунт действительно под ним вспучивается, но кто ж стекло на грунт клеет?, по технологии только на краску! Праймер - средство которое так сказать активирует краску перед вклейкой для лучшей сцепки краски и клея, на стекле же он предохраняет клей от главного врага - ультрафиолета. Из опыта - приклеенные без праймера стёкла отваливаются в течении года. Так что праймер полюбому - без него никак!!! После нанесения праймера ждём минут 20(чтоб не скучать собираем пластик по салону) и пневмопистолетом наносим клей(на всякий случай запасаемся вторым балоном с клеем, вдруг не хватит что тогда делать), но в принципе балона хватает, при условии что производитель не с лукавил и заправил его полностью а не на 2/3(что часто бывает, поэтому лучше запастись). Куда наносить клей? на стекло или на рамку? Вопрос вечно вызывающий споры не о чём, наносите куда хотите, как удобней, поверьте никакой разницы, лично я наношу всегда на рамку мне так удобней и ровней получается. Наносим именно пневмопистолетом, т.к. клей густой и быстро и ровно выдавить его ручным анан-пистолетом не получится... а надо быстро, клей застывает от влажности воздуха, тут щёлкать и перекуривать уже нельзя. После того как клей нанесён быстро с помощником прикладываем стекло, следующим образом, прикладываем сначала верх и совмещаем углы, после низ. Несильно!!! придавливаем рукой по периметру и что бы стекло не сползло приклеиваем его к крыше малярным скочем (скоч не жалеем). Всё! Через час можно ехать.
Бывают стёкла на которых отсутствует пятак под зеркало, его можно переклеить со старого стекла. Сбиваем со старого стекла пятак в бок на отмаш молотком(отлетает на ура) очищаем поверхность, для приклейки его к новому стеклу используем специальный клей американский фирмы ДонДилл (не надо использовать суперклей или холодную сварку - херня это). для того что бы правильно рассчитать место для этого пятака на новом стекле оба стекла и старое и новое ставим рядом, совмещаем края и маркером делаем отметку на новом стекле, клеем пятак согласно инструкции на упаковки, клея много не надо, достаточно одной капли!

Ну собственно вот и всё. Вопросы есть?

PS Sorri, о ремонте рамки напишу позже

Всем огромное спасибо за хорошие советы!
По поводу снятия и вклейки стёкол это тоже пригодится как раз на двушку!
Есть ещё один вопрос сколько у вас стоит аренда камеры (так для справки), так как надо красить четыре машины целеком.

_________________
www.piterprof.com

По поводу снятия и вклейки стёкол - в соседнюю ветку
Камеру обычно снимал на ночь у знакомого в сервисе, 1000р отдавал, а вообще как договоришься... но на долго камеру снять проблематично, им же тоже работать надо.)

обычно не больше 5000р это всё зависит от камеры.

_________________
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ МОСКВА ЮГ 89690459999

Вопрос по кузову.
Капот спереди побит от камней.
Как, чем правильно все это дело устранить?
Места сколов уже пожелтели

Точечная подкраска кисточкой, за несколько проходов сколы заполнятся, можно заполировать.

_________________
Сложныйный кузовной ремонт.
http://audi100.ru

Это понятно.
Ржавчину чем и как убирать ?

Это как? А если металлик?

Места сколов с ржавчиной это только верхушка айсберга, настоящие очаги коррозии находятся под краской, стоит только ковырнуть... Единственный в этой ситуации выход ПОЛНАЯ! ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ! ПОКРАСКА КАПОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ! Это залог того что капот не будет полосатым и через полгода всё не вылезет по новой!

полосатость это про хреновых маляров.
а во всём остальном потдерживаю полностью!

_________________
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ МОСКВА ЮГ 89690459999

Даже тайваньский капот под сколами прекрасно противостоит коррозии, если его красил нормальный маляр.
http://www.start-drive.com.ua/forum/ind ... board=32.0

_________________
Сложныйный кузовной ремонт.
http://audi100.ru

Ну ну

У тайваньских кузовных з/ч обычно проблема с формой, есть опыт, скругления они почему-то делают угловатыми, видимо от несовершенности оборудования.

_________________
'87 Audi 200 Avant Quattro 2.1T
Андрей