После 4000 хлопки и глохнет или обороты то что высоковаты для работы без рхх и с закрученным винтом. Я могу ошибаться, но я не знаю как правильно должна подключаться где клапан вастгейта сверху(на схемах не понятно)

Нет это не клапан. Без клапана просто едет как атмосферник. Хлопки и глохнет указивают на неправильную смесь (дыры по воздуху и неправильная настройка дозатора)

Без работающего жужика ни что не настроить. Жужик в мс это всё.

Я вот и хочу попробовать найти причину маленького напряжения.

Да что там пробовать, береш контрольку и пошел проверять по клапанам, пред 28, реле БН
Тут два варианта либо есть либо нету

синий черный провод звонился.

Куда звонился?
Напряжение на нем есть или нету?
Они все звонятся так как из одной точки выходят также и через масу могут звонится.
нужно смотреть наличие напряжения и не прибором а контрольной лампочкой!

Output Tests

1989-90 200 Turbo Quattro,

1989-91 200 Turbo

There is also an "output test" mode that will enable the MAC14 ECU to turn the fuel pump on and also cycle the engine electrical solenoids on and off to verify they are working correctly [3]. Fuse #28 supplies +12V to the ECU controlled solenoids, so check this fuse if they do not operate.

To activate the Output Tests, you must first connect the jumper wire to short across the Fault Code Connectors as shown and THEN turn on the ignition to start the output tests. You can also connect the LED to read out the Output test codes.
(Test #1) The code 4433, will be shown and the fuel pump will be then turned on. NOTE: The fuel pump will run during the next 5 output tests.
Remove the jumper wire and then Reconnect the jumper wire again for 4 seconds to go to the next output test:
(Test #2) Code 4441, will be displayed and the CIS frequency valve will be cycled at 50% duty cycle.
Connect the jumper wire again for 4 seconds
(Test #3)Code 4442, Waste Gate Solenoid will be cycled on and off.
Connect the jumper wire again for 4 seconds.
(Test #4) Code 4443, Cold Start Valve will be cycled on and off for 10 seconds, NOTE: You can remove the fuel pump fuse to avoid engine flooding during the cold start valve test.
Connect the jumper wire again for 4 seconds.
(Test #5) Code 4343, Carbon Canister Solenoid valve is cycled on and off.
Connect the jumper wire again for 4 seconds.
(Test #6) Code 4331, Carbon Canister Solenoid "Shut Off" valve is cycled on and off.
Connect the jumper wire again for 4 seconds.
(Test #7) Code 0000, End of Output Test Procedure, fault code memory is erased.
Again, check the Bentley Manual for more details.

Мне кажется все таки в лямбде дело. Есть еще одна лямбда, но не знаю как старую выкрутить, боюсь лопнет. Или как ее выкручивать правильно?

Я просто офигеваю! Ты ещё ЛЗ не проверял? Без него не будет нормальной работы никогда.
Снимаешь крышку воздушного фильтра (для удобства), отрезаешь от ЛЗ провода и высокой головкой выкручиваешь лямбду.
Отрезанные провода припаиваешь к ЛЗ-заменителю от ТАЗа (окончание номера 133) и выводишь дополнительную массу, которую надо прикрутить ко впускному коллектору. Или покупаешь ЛЗ "Бош".
Вкручивание старых ЛЗ - глупое занятие. Т.к. неизвестно, рабочий ЛЗ или нет. И кроме того, старая лямбда начинает работать медленно и лениво, что также отражается на работоспособности всей системы впрыска в целом.

но перед тем как выкрутить ее, ВДшкой или еще в чем замачивать надо? Или нагревать наоборот? Имхо лопнуть может, или же она должна нормально выкрутиться?

Ничего не надо. Головку на ЛЗ, удлинитель и вороток побольше. И спокойно выкручиваешь. Лопаться там нечему вообще. Выкручиваться будет плохо только 1-ый виток.
Всякие смазывания ВДшкой - бесполезное занятие и вонища горелым маслом при пуске двигателя.
И вообще, ВД40 - полный отстой. Лучше купи жидкость ЛМ40 (продукт от компании "Ликви Моли") или жидкость для отмачивания закисших резьбовых соединений от "Ликви Моли". Это тоже жидкость-спрей, которая дороже, но действительно эффективно работает.
На новый ЛЗ нанесено чуть-чуть смазки на резьбу. Не поленись, купи медную смазку (или керамическую, но она дороже) и дополнительно нанеси на резьбу нового ЛЗ. Тоже касается свечной резьбы. Перед установкой свечей, обязательно смазывай резьбу на свечах.
Сам ЛЗ - одноразовая деталь. Поставил, отъездил несколько лет, выкрутил и выбросил. И ставишь новый ЛЗ.

В общем, плюса не было на сине-черных проводах!

Я думал та самая проблема с поднимающимися оборотами пропадет, оказывается нет, все равно поднимаются! Никто не знает почему? С РХХ скидываешь фишку, становятся в норму 900-1000, но прокатился и все равно поднимаются немного и гуляют.

С РХХ скидываешь фишку, становятся в норму 900-1000

Как тут система ХХ работает?

И почему может не работать БСК(который расход и давление).

Подсветка работает, показывает 0.0 бар, пытаюсь переключить его на расход бенза, не переключается.

Ранее работало кстати, перед тем как разобрал, но вроде так же установил и резинки токопроводящие протер их спиртиком. Может попробовать повторить все?

И еще, когда в пола давишь, чет так себе едет машина. Может быть из-за подсоса в системе?

Он чёрно-синий, а не наоборот!

Ищи сильный подсос. Например, в зоне форсунок. Советую сменить резиновые уплотнительные колечки под стаканчиками форсунок.

РХХ - это подача добавочного воздуха. Отключая РХХ, ты перекрываешь эту подачу воздуха, что говорит о проникновении неучтённого воздуха, т.е. подсосе. 1000 об/мин - это много. Правильный ХХ = 800 +-50 об/мин.

А покурить устройство К-Jet никак? Проверить правильность подключения вакуумных шлангов и сравнить с картинкой подключения на наклейке под капотом - тоже никак?

Это не БСК (бортовая система контроля), это БК (бортовой компьютер).

Не переключается потому, что неисправна кнопка на ручке дворников.
Показывает 0.0bar потому, что не приходит сигнал на БК.

Смотри, что забыл подключить при сборке. И оставь экран в покое. Он тут не при чём.

Ещё как может! Пока не устранишь все подсосы, не поставишь исправные ЛЗ, ДД (оба) и не соединишь правильно все вакуумные шланги - машина не будет ехать и будет большой расход топлива. И заводиться будет хреново...

Я из-за этого и не могу посмотреть какое давление турбины.

Кольца на форсунках бодрые, проверял, хорошо сидят.

В принципе, показания БК - это плюс/минус километр... так что, особо не верь всем этим показаниям.

Ты не внимательно читаешь. Я писал не про колечки форсунок, а про колечки на стаканчиках форсунок.

Так, это которые в гбц крепятся? Я туда ниразу еще не лазил, а что с ними может быть?

Их там уже просто нет. Вместо резиновых колец, там куски пластика... резина вымерла от температуры. Карбклинером хорошенько побрызгай во время работы мотора. Если обороты упадут или машина вообще заглохнет, то значит есть подсос.

Брызгал в каждую форсунку(в ее направление)

вроде нет подсоса, не глохла.

Завёл мотор, прогрел и не просто прыскаешь чуть-чуть, а смело поливаешь карбклинером. Ни на секунду не прерываясь.

Если глохнет, то подсос очень сильный. А если подсос небольшой, то при попадании карбклинера, будет снижение оборотов ХХ.
Смело и много поливай карбклинером везде - вдоль всего впускного тракта.

Должна ли она быть такая жесткая? Ей можно орехи колоть))

Не должна... черепаху карбклинером поливал?
Поливай карбклинером везде - по всей длине впускного тракта.