Я тебе выложил фотки в теме "ЭБУ Ауди 200" - проверенные фото разъёмов.
Что у тебя стояло проверяй и сравнивай. Если кто то дополнит фото своих разъёмов ЭБУ будет только на пользу.

Моторная коса делается под конкретный - установленый мотор. Проверять нужно по схемам Митчелл, (выложены выше) они самые точные.

У меня 2 вида проводки, не знаю какая должна стоять(одна с сотки, другая с двухсотки но походу переделанная без следов колхоза(странное явление)).

Что значит с сотки и с двухсотки? Моторы какие? Разница в проводке на МС проста. Всё зависит от мотора Мс1 или МС2. Больше никаких отличий. Каких либо разновидностей проводки МС на мозги, зависящих от типа кузова (100 или 200) - не существует.
Леоньтьевич тебе уже написал - смотри схемы "Митчел". Лучше и точнее - не бывает. Смотри схему именно по своему модельному году. Могут быть незначительные отличия по цветовым меткам проводов, что никак не отражается на общем подключении проводов в цепи мозг-датчики.

Ты сам как думаешь - что можно разобрать по проводам в твоей фотке разъёма ЭБУ???

Возможно сотка комплектовалась заводской сигналкой?

Если тебе поможет то на моей таких разъемов нет. И я даже не знаю какое оборудование могло к ним подключаться. Предположил что сигналка. Но думаю чтобы оно нибыло, оно не должно влиять на работу мотора и ЭБУ

Добавлено спустя 27 минут 56 секунд:
Вот как у меня

http://audi200-club.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=441
Вот про диагностику
Тебе нужно лампу чек подключить между плюсом и 31 контактом
И кнопку между 5 контактом и масой (или не ставя кнопки замикать предохранителем на реле бензонасоса)
Цвета проводов со схемой у меня почемуто не соответствуют

Кудой идут не знаю, так как панель не снимал, а выходят на разъемы на воздуховоде возле педали сцепления

Машину завел, жужжик не работает, напряжения нет на нем, куда копать?

В ноги то что идут я знаю и на мак 14 тоже, а вот куда дальше идут, какая именно диагностика... А то один нашел, и хрен прозвонишь его. на массе гуляет и реле БН щелкает

Да там четире провода с ЭБУ это вся диагностика (выводи 5, 28, 31, 33 смотри предыдущую схему)

Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Вот здесь еще глянь viewtopic.php?f=22&t=2561

Я кстати хотел заменить реле БН, мне оно не нравится как раз, уже было сломано как я понял(гнутые контакты) и куча дома их лежит)

Возможно и реле, там два контакта, один на БН второй на все остальное перечисленное. Смотри по схеме.

Разрисуй схему ато я не понимаю о чем ты

Вот схемка с цветами.

Добавлено спустя 35 минут 27 секунд:
И еще, NCA это как расшифровывается? и какой цвет у нее? И что за масса программируемая (Калифорния)?

NCA - Хрен его знает, тоесть цвет не определен
Масса для калифорнии для нас неподключен вроди так
Далее по схеме
Желтый - диагностический разем под капотом что бы проверять скважность частотного клапана. Если грубо то тестером половина напряжения бортсети.
Красный - блок концевиков дросельной заслонки
Зеленый - разъемы самодиагностики (Выше кидал рисунок серого цвета. На схеме указаны только второй и тетий разъем)
Синий - сам незнаю где он этот разъем. Наверное гдето под рулем, но я не искал так как нафиг нужно

NCA - Хрен его знает, тоесть цвет не определен

Синий - сам незнаю где он этот разъем. Наверное гдето под рулем, но я не искал так как нафиг нужно

Откуда такие глупости? NCA - экранированный кабель, либо связка нескольких проводов. Как правило - чёрный цвет.

Разъём у порога, со стороны водителя. Под ковром в зоне водительского кресла.

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И где Вы дружно нашли какую-то программируемую массу?

Кстати, тут заморочился и сделал цветную схему и перевел почти все на Русский язык, может пригодится кому или подскажите где ошибся может)

Труд большой, но зачем..? Всё отлично расписано на английском. И цветная схема жутко смотрится... ч/б вариант - удобнее для глаза.
По реле стабилизации ХХ
контакт #2 - блок управления муфтой компрессора кондиционера
контакт #6 - головное устройство кондиционера/климата
контакт #7- прибрная панель, точка подключения #3
контакт #13 - термовыключатель для стабилизации ХХ

INST CLSTR - щиток приборов/приборная панель
мозги #14 - электронный термовыключатель
мозги #32 - лампа включения стоп-сигнала

Мне интересно, почему жужжик зараза не работает, без него троит при нажатии на педаль.

Прогрей мотор и на ХХ начни потихоньку регулировать лопату при помощи 6-игранника. Если смесь будет правильной, то клапан зажужжит.
Винт количества воздуха отверни на 0,5-1 оборот.
И проверь чистоту сеток на РП. Возможно, они забиты наглухо. Промыть не удастся - можешь их просто удалить.
На работающем при ХХ моторе, побрызгай карбклинером в зону форсунок и по всей длине впускного тракта. Если в какой-то момент обороты начнут проседать - есть подсос.

Откуда такие глупости? NCA - экранированный кабель, либо связка нескольких проводов. Как правило - чёрный цвет.

И проверь чистоту сеток на РП. Возможно, они забиты наглухо. Промыть не удастся - можешь их просто удалить.

Мыл и не однократно! У меня все сетки на месте и всё прекрасно работает.

Хм, про такие моменты даже не знал)) Ну у меня не РП, а руд, заглушенный. Завтра буду проверять все, куплю и карбклинер. СО кстати крутил, но признаков он не подавал((( Как лямбду проверить можно?(3 контакта включая подогрев). И на сколько крутить СО можно? или он упрется там если долго крутить?) Начальное положение лопаты выставлял от края 1-2 мм, не цепляет. И как выглядит клапан продувки адсорбера и где стоит?

Леонтьевич, каким образом? Открой секрет.

Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:


Беда... Тебе бы почитать про устройство машинки.... а то, накрутишь лишнего.... вообще ехать перестанет...
Мне не сложно написать, как и что крутить, но, ты хоть почитай немножко об общем устройстве. Судя по твоим ответам, ты вообще не знаешь как и что регулируется....
Ну. лопату от края ты выставил... а начальное положение ролика, давящего на плунжер, при этом проверял? Должно быть 21мм - базовая настройка.
И не крути винт СО от балды. Не надо. Хуже сделаешь. Если много крутить, то он выкрутится нафиг.

Скажи, а жужык у тебя не работает при нормальной работе двигателя или при диагностической проверке клапанов? Или в обоих случаях?
И по схеме
Сопротивление на жужик 9,6Ом, а не 9,6 кОм
И на блок ХХ стоит именно термодатчик на основе терморезистора, а не термовыключатель

Смотрим схему
Плюс на жужик идет с реле БН, потом на пред #28 и потом по синему проводу с черной полосой на все клапана.
Минус идет с ЭБУ
По диагностической проверке клапанов читай по той ссылке на английском.
если вставить предохранитель в реле БН и повернуть ключ зажигания то через 4сек зажужжит БН
Потом вынуть пред и опять вставить на 4 сек зажужжит жужик...

Проверю сегодня! Мне кажется плюса нет на них. Пред 28 это дополнительные рядом которые или на реле ?

У меня напряжение на него не идет вообще. Он может и рабочий, а напруги на нем нет или оочень маленькая(0,01-0,04 В). Я честно говоря не особо понимаю, откуда не него напруга должна идти.

Кстати на счет регулировки ролика, откуда до куда мерить? И чем регулируется?

Принцип работы всех элементов я знаю, только не понимаю что винт СО делает))

Есть мануалы по этому поводу, а то искал на 100ку, что-то не находил.

Дополнительные рядом

Из блока предохранителей, с клеммы 87А, выходит жёлто-чёрный провод, с которого и поступает питание на ПФ и клапан стабилизации ХХ.

Замер производится штангенциркулем. Высота замеряется от плоскости, где прикручен дозатор до нажимного ролика.
Порядок действий:
1. выставить лопату на 2 мм ниже начала конуса в расходомере воздуха
2. выставить высоту нажимного ролика - 21мм от ролика до плоскости, где прикручен дозатор.
3. Использовать уплотнительное резиновое кольцо между дозатором и корпусом подходящего размера так, чтобы кольцо не изменило расстояние между дозатором и корпусом.

Винт СО регулирует расстояние между роликом и плунжером.

Мануал есть. Но, он для КЕ-Jet. По настройке лопаты тебе отлично подойдёт. КАЧАЙ.

Кстати если кольцо не ставить - сильно критично, а то вряд ли подходящее найду.

Винт СО регулирует расстояние между роликом и плунжером.

Проверю сегодня! Мне кажется плюса нет на них. Пред 28 это дополнительные рядом которые или на реле ?

Винт СО регулирует качество смеси = стехиометрическое соотношение воздуха и бензина, а не высоту ролика.

По поводу винта СО - ещё раз повторяю "Ни какие регулировки в механической части не сбиваются сами, а всегда чьими то шаловливыми ручёнками" Крутить его нельзя - это довольно тонкая регулировка в пределах 90-120 градусов поворота винта при полностью исправной топливной и воздушной системе!

Винтом ты именно высоту ролика регулируешь, который в свою очередь давит на плунжер, который и отвечает за количество подаваемого топлива. А количество подаваемого топлива в сочетании с подаваемым воздухом = стехиометрическое соотношение воздуха и бензина.

Крутить его можно и нужно. Не думаю, что там всё в порядке. Шаловливые ручонки предхозов так наверняка уже побывали. А чтобы это выяснить, надо разобрать узел, выставить начальные настройки и затем подкорректировать смесь при помощи 6-игранника.
Леонтьич, не пугай людей. Наговоришь ужасов сейчас, человек будет бояться 6-игранник в руки брать......

Не могу найти как сделать диагностику мотора(датчиков) и на жужжик не приходит напруга, даже от ЭБУ. Крутил СО и бестолку. (чуть больше крутанешь - глохнет, в другую сторону - тоже самое, более менее стабильную работу нашел.) Но прикол в том, что проводка вся звонится на жужжик, походу из-за лямбды не работает, от лямбды напруга маленькая(если ее надо мерить)))) И как подключаются вакуумные шланги на клапан вастгейта(сверху которые)?
Прокатился на машине, до 4 000 даю и хлопок небольшой и заглохла. Потом не заводится, постоит 10 минут и заводится как ни в чем не бывало. Машинка так себе едет, только когда турбина раскручивается более менее вжимает. Подавал напругу на жужжик - зажужжал)) УД позже проверю и сис. давление.
Когда подключил все как на схеме для диагностики, то лампа не загорелась и ничего не происходило.

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
РХХ так и поднимает потихоньку обороты если он включен. Даже не знаю куда копать с ним кроме как ДТОЖа?

Мне кажется что ты берешся за все и сразу и нечего не доводишь до конца.
Первое конечно это нужно настроить смесь (это правильные давления по топливу, пока хотябы на горячую, потом целостность системы по воздуху и потом вытавить положение лопаты и СО, а и оборотыхолостого хода на горячую со снятой фишкой РХХ чтобы РХХ не вносил свою корекцию)
Потом можно занятся электрикой.
Я уже писал, плюс на клапанах, РП, пусковой и лямде один и тотже и проверяется просто, берется контролька одним проводом на масу а вторым тыкается по фишкам на сине-черный провод. Если плюса нет тогда ищи его на предохранителе №28 и реле БН (кстати немешало бы его фотку, неизвесно чем оно поменяно)
Когда найдеш плюс на клапана можно пробовать диагностировать

Но мне кажется клапану вастгейта хана или я подключил неправильно(сверху)

Как это проявляется?

После 4000 хлопки и глохнет или обороты то что высоковаты для работы без рхх и с закрученным винтом. Я могу ошибаться, но я не знаю как правильно должна подключаться где клапан вастгейта сверху(на схемах не понятно)

Нет это не клапан. Без клапана просто едет как атмосферник. Хлопки и глохнет указивают на неправильную смесь (дыры по воздуху и неправильная настройка дозатора)

Без работающего жужика ни что не настроить. Жужик в мс это всё.

Я вот и хочу попробовать найти причину маленького напряжения.

Да что там пробовать, береш контрольку и пошел проверять по клапанам, пред 28, реле БН
Тут два варианта либо есть либо нету

синий черный провод звонился.

Куда звонился?
Напряжение на нем есть или нету?
Они все звонятся так как из одной точки выходят также и через масу могут звонится.
нужно смотреть наличие напряжения и не прибором а контрольной лампочкой!

Output Tests

1989-90 200 Turbo Quattro,

1989-91 200 Turbo

There is also an "output test" mode that will enable the MAC14 ECU to turn the fuel pump on and also cycle the engine electrical solenoids on and off to verify they are working correctly [3]. Fuse #28 supplies +12V to the ECU controlled solenoids, so check this fuse if they do not operate.

To activate the Output Tests, you must first connect the jumper wire to short across the Fault Code Connectors as shown and THEN turn on the ignition to start the output tests. You can also connect the LED to read out the Output test codes.
(Test #1) The code 4433, will be shown and the fuel pump will be then turned on. NOTE: The fuel pump will run during the next 5 output tests.
Remove the jumper wire and then Reconnect the jumper wire again for 4 seconds to go to the next output test:
(Test #2) Code 4441, will be displayed and the CIS frequency valve will be cycled at 50% duty cycle.
Connect the jumper wire again for 4 seconds
(Test #3)Code 4442, Waste Gate Solenoid will be cycled on and off.
Connect the jumper wire again for 4 seconds.
(Test #4) Code 4443, Cold Start Valve will be cycled on and off for 10 seconds, NOTE: You can remove the fuel pump fuse to avoid engine flooding during the cold start valve test.
Connect the jumper wire again for 4 seconds.
(Test #5) Code 4343, Carbon Canister Solenoid valve is cycled on and off.
Connect the jumper wire again for 4 seconds.
(Test #6) Code 4331, Carbon Canister Solenoid "Shut Off" valve is cycled on and off.
Connect the jumper wire again for 4 seconds.
(Test #7) Code 0000, End of Output Test Procedure, fault code memory is erased.
Again, check the Bentley Manual for more details.

Мне кажется все таки в лямбде дело. Есть еще одна лямбда, но не знаю как старую выкрутить, боюсь лопнет. Или как ее выкручивать правильно?

Я просто офигеваю! Ты ещё ЛЗ не проверял? Без него не будет нормальной работы никогда.
Снимаешь крышку воздушного фильтра (для удобства), отрезаешь от ЛЗ провода и высокой головкой выкручиваешь лямбду.
Отрезанные провода припаиваешь к ЛЗ-заменителю от ТАЗа (окончание номера 133) и выводишь дополнительную массу, которую надо прикрутить ко впускному коллектору. Или покупаешь ЛЗ "Бош".
Вкручивание старых ЛЗ - глупое занятие. Т.к. неизвестно, рабочий ЛЗ или нет. И кроме того, старая лямбда начинает работать медленно и лениво, что также отражается на работоспособности всей системы впрыска в целом.

но перед тем как выкрутить ее, ВДшкой или еще в чем замачивать надо? Или нагревать наоборот? Имхо лопнуть может, или же она должна нормально выкрутиться?

Ничего не надо. Головку на ЛЗ, удлинитель и вороток побольше. И спокойно выкручиваешь. Лопаться там нечему вообще. Выкручиваться будет плохо только 1-ый виток.
Всякие смазывания ВДшкой - бесполезное занятие и вонища горелым маслом при пуске двигателя.
И вообще, ВД40 - полный отстой. Лучше купи жидкость ЛМ40 (продукт от компании "Ликви Моли") или жидкость для отмачивания закисших резьбовых соединений от "Ликви Моли". Это тоже жидкость-спрей, которая дороже, но действительно эффективно работает.
На новый ЛЗ нанесено чуть-чуть смазки на резьбу. Не поленись, купи медную смазку (или керамическую, но она дороже) и дополнительно нанеси на резьбу нового ЛЗ. Тоже касается свечной резьбы. Перед установкой свечей, обязательно смазывай резьбу на свечах.
Сам ЛЗ - одноразовая деталь. Поставил, отъездил несколько лет, выкрутил и выбросил. И ставишь новый ЛЗ.

В общем, плюса не было на сине-черных проводах!

Я думал та самая проблема с поднимающимися оборотами пропадет, оказывается нет, все равно поднимаются! Никто не знает почему? С РХХ скидываешь фишку, становятся в норму 900-1000, но прокатился и все равно поднимаются немного и гуляют.

С РХХ скидываешь фишку, становятся в норму 900-1000

Как тут система ХХ работает?

И почему может не работать БСК(который расход и давление).

Подсветка работает, показывает 0.0 бар, пытаюсь переключить его на расход бенза, не переключается.

Ранее работало кстати, перед тем как разобрал, но вроде так же установил и резинки токопроводящие протер их спиртиком. Может попробовать повторить все?

И еще, когда в пола давишь, чет так себе едет машина. Может быть из-за подсоса в системе?

Он чёрно-синий, а не наоборот!

Ищи сильный подсос. Например, в зоне форсунок. Советую сменить резиновые уплотнительные колечки под стаканчиками форсунок.

РХХ - это подача добавочного воздуха. Отключая РХХ, ты перекрываешь эту подачу воздуха, что говорит о проникновении неучтённого воздуха, т.е. подсосе. 1000 об/мин - это много. Правильный ХХ = 800 +-50 об/мин.

А покурить устройство К-Jet никак? Проверить правильность подключения вакуумных шлангов и сравнить с картинкой подключения на наклейке под капотом - тоже никак?

Это не БСК (бортовая система контроля), это БК (бортовой компьютер).

Не переключается потому, что неисправна кнопка на ручке дворников.
Показывает 0.0bar потому, что не приходит сигнал на БК.

Смотри, что забыл подключить при сборке. И оставь экран в покое. Он тут не при чём.

Ещё как может! Пока не устранишь все подсосы, не поставишь исправные ЛЗ, ДД (оба) и не соединишь правильно все вакуумные шланги - машина не будет ехать и будет большой расход топлива. И заводиться будет хреново...

Я из-за этого и не могу посмотреть какое давление турбины.

Кольца на форсунках бодрые, проверял, хорошо сидят.

В принципе, показания БК - это плюс/минус километр... так что, особо не верь всем этим показаниям.

Ты не внимательно читаешь. Я писал не про колечки форсунок, а про колечки на стаканчиках форсунок.

Так, это которые в гбц крепятся? Я туда ниразу еще не лазил, а что с ними может быть?

Их там уже просто нет. Вместо резиновых колец, там куски пластика... резина вымерла от температуры. Карбклинером хорошенько побрызгай во время работы мотора. Если обороты упадут или машина вообще заглохнет, то значит есть подсос.

Брызгал в каждую форсунку(в ее направление)

вроде нет подсоса, не глохла.

Завёл мотор, прогрел и не просто прыскаешь чуть-чуть, а смело поливаешь карбклинером. Ни на секунду не прерываясь.

Если глохнет, то подсос очень сильный. А если подсос небольшой, то при попадании карбклинера, будет снижение оборотов ХХ.
Смело и много поливай карбклинером везде - вдоль всего впускного тракта.

Должна ли она быть такая жесткая? Ей можно орехи колоть))

Не должна... черепаху карбклинером поливал?
Поливай карбклинером везде - по всей длине впускного тракта.

И надо еще все шланги посадить на герметик,

И надо еще все шланги посадить на герметик, чтобы уж точно не было подсосов.

Лямбду заменить еще, я ее так и не поменял.

Я не знаю где черепаху купить, мне кажется они у всех треснутые.

И испортить новый ЛЗ... герметик - яд для ЛЗ и вообще для всей машины. Если шланги уставшие, их надо менять.

Ну и как мозг будет готовить топливную смесь, если у него нет лямбды?

Готов поспорить, что если дашь объявление типа "куплю черепаху для МС в идеальном состоянии. Готов заплатить 4000-5000 руб", то она сразу найдётся....

Ремонт "местами" и "по чуть-чуть" - не вариант. Надо сразу делать всё. Менять шланги, устранять подсосы, подключать все клапаны/датчики, менять ЛЗ и т.д. Только тогда мотор будет работать как положено.