Проблема такая: стучат гидрики (или один из них), причем на всех режимах работы двигателя (горячий/холодный, ХХ/под нагрузкой), хотя иногда заградываются мысли, что стучат не гидрики (клапана)! Вопрос: как избавиться от стука
а) без замены гидриков (раскоксовка, провывка...), кто чем пользовался?

б) как поменять гидрики (кто делал, советы, нужен ли какой специнструмент, надо ли делать колибровку р/вала...)?

P.S. залил себе Hi-Gear Turn Up (после 100-200 км поменяю масло), чуть эфекта дало, но все равно клацают! Посоветовали раскоксовку Lavr ML-202, но по-моему она чистит только цилиндры, и поршни от нагара!

Машина стояла долго или ездила?
Какое масло?
Давление?
Пробег "башки"?
a) Присадки не помогут.
б) Специнструмент не нужен.

Машина клацала всегда с момента покупки, масло Shell Helix Ultra 5w40, давление на приборке видимо глючит, при включенном зажигание зашкаливает и комп выдает масленку, при заведенном движке от 2 до 6 показывает! пробег на верное скрученный - 270 тыс.!

Залей дешевую минералку для пробы. Если шум значительно уменьшится значит гидрики!
А вообще померь давление прибором, будет яснее.

Чего за прибор, где взять? и как лучше померить?

Обычный манометр. Одень шланг с хомутами, с другой стороны подбери болтик под резбу от датчика давления, просверли сквозное отверстие в болту и вперед Только по глубине смотри примерно как у датчика!

Ок, попробую, отпишусь! тогда еще вопрос, рядом с датчиком давления (маленький на 1.8 бара (B1), на 0.3 у меня нет) стоит ещё какая-то приблуда (по-моему тоже дачик давления, но только раз в 7 больше обычного (B2)) - она пожет повлиять на показания давления масла?

Самое удачное фото на данный момент:

[quote="Кирилл"]Ок, попробую, отпишусь! тогда еще вопрос, рядом с датчиком давления (маленький на 1.8 бара (B1), на 0.3 у меня нет) стоит ещё какая-то приблуда (по-моему тоже дачик давления, но только раз в 7 больше обычного (B2)) - она пожет повлиять на показания давления масла?

Это скорее всего он и есть, если у тебя и стрелка ,и лампочка на приборке.(аварийный датчик давления)

попробую его на массу кинуть - интересно что получиться! отпишусь как сделаю!

Стоп. Он в радиатор входит? Это датчик включения вентилятора тогда уж.

_________________
'87 Audi 200 Avant Quattro 2.1T
Андрей

Нет, в радиатор он конечно же не входит - фотка не удачная, он в блок вкручивается, на нем два контакта! Я тут немного инфы про него надыбал: у многих стоит два датчика давления масла один на 0.3 бара, другой на 1.8 бара (одноконтактные), т.к. у меня полная приборка, т.е. есть показатель давления масла, то один из этих (маленьких) датчиков заменяется на большой двухконтактный, который сочетает в себе замененный датчик(на 0.3 или 1.8) и датчик от 0 до 5 бар!

При таком пробеге, меняй гидрокомпенсаторы однозначно хуже не будет, а заодно и ремень ГРМ, ролик, помпу, потому что снимать распредвал.

Помпа у меня как новая выглядит (и зачем вообще ее менять?), хуже не будет если я еще и движок поменяю

Тогда нормалек. А с компенсаторами так: у меня год цокали. Потом решил движку сделать капиталку, поменял поршневые кольца, гидрики комплект, хотел маслосъемные колпачки менять, потрогал а они мягкие как новые, трогать их не стал. Уже 2г. катаюсь после переборки все ОК.

Тупой вопрос: чтобы поменять гидрокомпенсаторы нужно снимать ГБЦ? По-моему необходимо снять крышку ГБЦ, снять ремень ГРМ, снять распредвал (вместе со звездочкой), вынуть гидрокомпенсаторы (вроде они не должны никак крепиться к клапанам), поставить новые гидрокомпенсаторы, поставить распредвал, поставить ремень ГРМ! как кто думает, подойдет ли такой путь и какие могут быть трудности (ротор распределителя зажигания, правильная установка распредвала и т.п.)?

голову снимать не нужно.

_________________
WBR, Pasha
Fiat Stilo MultiWagon 1.9JTD 115hp 12.2003г.
MB Sprinter 315CDI maxi 140hp 2009г.

Голову снимать не нужно, нужно только следить чтобы клапан не упал в цилиндр. Последовательность правильная. А когда выставляешь зажигание, смотришь совмещение 3-х меток: на маховике, на распредвале, на трамблере.

Вот на след неделе заказываю гидрики - Ino (10 $ за штуку), как поменяю выложу отчет с фотками!

приветствую двухсотоводы, я с западной украины, недавно поменял сам гидрокомпенсаторы, из специнструмента нужен будет только МАГНИТ, так как слизкие гидрики со стаканов неудобно доставать. Дело в том что после их замени они перестали клацать но когда даш мотору под 6-7 тыс.об. (вполик) то они гаденыши опять клацают, незнаю шо делать.

_________________
098 25 15 835
066 350 86 16

масло менять на другое.

_________________
WBR, Pasha
Fiat Stilo MultiWagon 1.9JTD 115hp 12.2003г.
MB Sprinter 315CDI maxi 140hp 2009г.

Рома но когда даш мотору под 6-7 тыс.об. (вполик) то они гаденыши опять клацают, незнаю шо делать.

А давление масла мерять не пробовал 6-7 тыс.об.

_________________
Viber +375 29 2761658

Рома

если нет прибора на панели то делаешь переходник
берешь тормозной шланг к маме манометр 1МПа (10Атм) и закручиваешь в блок вместо белого маслянного датчика
велика вероятность подвисания редукционного клапана маслянного насоса

_________________
Viber +375 29 2761658

Кирилл, скорее всего у тебя провод (1 из 2-х, подходящих к датчику) коротит на массу, либо на самом датчике контакт плохой, поэтому такая хрень с приборкой и идет. У меня с датчика вообще провод был скинут, одел и все в порядке. А масленка все равно горит... И чего с ней делать, не вкурю..

_________________
АУДИ 200 - Секретное оружие третьего рейха.

РУСЛАН И чего с ней делать, не вкурю..

Переведешь сам
Oil Pressure Gauge/Warning system problems 1989-91 Audi 100/200


The Oil pressure gauge and the Oil Pressure warning system (Auto-Check System) uses two oil pressure sending units. There is a small white colored 1.8 bar single wire sensor which is used above 2000 RPM to warn of low oil pressure (less than 1.8 bar).


In some cases poor connections inside the instrument cluster (IC) can cause false oil pressure warnings/beeps, so if the oil pressure sensors check out ok, you may need to remove the IC and resolder all the connector terminals on the Auto Check and cluster circuit boards.


There is also a larger diameter 2 wire gauge sending unit which provides a varying resistance output for the instrument panel oil pressure gauge (Terminal G on the sending unit, black connector).


This gauge sending unit also has a 0.3 bar warning connection (WK) for the Auto-Check system oil pressure warning system which uses a colored coded connector terminal (BLUE).


These sending units are located on the driver side of the engine block, underneath the lower radiator hose area.


Normally with the ignition key on, the oil pressure gauge will read near 0 bar. If the gauge is pegged all the way up to over 5 bar with the ignition key on, or with the engine running, you may have defective gauge sending unit. Try grounding the G terminal wire with the ignition key on, the gauge should read near O bar.


With the 2 wires disconnected from the gauge sending unit, and the engine off, you should measure approximately 5-10 ohms resistance on the G terminal to engine ground. At idle the sending unit gauge output terminal G resistance should be around 70-120 ohms depending on oil temp/viscosity. With the engine running around 3000 RPM, you should measure 170-200 ohms on this G terminal to engine ground. With the engine off you should measure less than 1 ohm on the WK terminal to engine ground, with the engine running the resistance reading should go very high (i.e. Mega-ohms or Infinity)


The small white single wire 1.8 bar oil pressure warning sensor should connect the terminal to ground when the oil pressure is above 1.8 bar, i.e. when the engine is running over 2000 RPM.


The replacement oil pressure gauge sending unit should be marked with a 0-5 bar, and 0.3 bar output near the threaded portion.


There is another sending unit used on other Audis/VW's BUT it is not the correct sending unit as it incorporates the 1.8 bar warning operation.

P.S.
On the 10V Turbo Engines, 1986-90 Audi 5000T/Q, 1989-90 Audi 200T/Q, the easiest way to remove the large oil pressure gauge sending unit, is to remove the 2 wire connectors from underneath, and then remove the two 5mm allen screws from the warm up regulator on the side of the engine block, and lay the warm up regulator on top of the valve cover out of the way. Gently pry the metal coolant pipe away from the block so you can get a thin 17mm open end wrench down between the engine block and the coolant bypass hose onto the sending unit to loosen it.

_________________
Viber +375 29 2761658

датчик на панеле есть, на холостых 2 бара чертит, дашь оборотов так он тоже прибавит баров, 5тыс.об. он пятерку шкалит. На счет масла думаю Вы правы, лью ей Shell Helix 15w40, порекоммендуйте чо лить? Спс

_________________
098 25 15 835
066 350 86 16